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オーダースーツ, オーダースーツの基本

【ビジネススーツのラペル幅は8.０cm前後を基準に】

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おはようございます。
Dandyism JAPAN です。

今日のお勉強は、ビジネススーツのラペル幅について。です
お持ちのスーツやジャケットと比べながらみてみてくださいね。

スーツの上衿と下衿の境目。

ここを『ゴージライン』と言うのですが、ここ数年はゴージが高めにデザインされているハイゴージラインのスーツが主流になっています。

（↓ここの事です）

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出典：jobinfo.me

 

そのゴージラインのラペル幅は衿の折り返しに対して直角に定規を当てて測るのですが、

シングルスーツの場合、一般的なラペルの幅は7.5cm〜9.0cmが主流になっています。

 

身長や体の大きさによって似合う幅は多少前後しますが、一概にこれといって固定する必要はありません。

 

ただし一つだけ注意してもらいたいことがあります。

それは極端に細いラペル幅のスーツは避けましょう。

 

というのは、ラペル幅が細いスーツはビジネス向きではなくカジュアルジャケットの要素が

強いのです。この極端に細いというのは、おおよそ6.0cm〜７.0cm幅のことだと思ってください。

 

さらにこれらのラペル幅のスーツは、トレンドを追ったデザインを随所で施しているため、
ビジネススーツとしては不適合な箇所が多々見られます。ワンシーズンのみ楽しむのならともかく、次のシーズンまで持ち越して着られるとは限りません。

 

5年以上着続けることを考慮するのであれば、極端にラペルの細いデザインは避け、
ラペル幅は８.０cm前後を基準にセレクトしましょう。

 

数年でトレンドは変わるとはいえ、その変化はわずか数ミリ単位です。そのため数年で着られなくなる確率はほとんどありません。

 

またラペル幅の測り方は、ゴージ（境目の縫い線）ではなく、下の写真のように衿の折り返しているところに対して直角にメジャーをあてて測ります。

 

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出典：fashion.adeliepenguin.info

 

皆さんのお持ちのスーツは何センチでしたか？

新しくスーツを選ぶ際は、こちらもセレクトポイントにしてくださいね！
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

Dandyism JAPAN ではオーダースーツやジャケット。
着こなしのご相談等、随時承っております。

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オーダースーツの基本

【光沢感・柔らかさで選ぶか？耐久性・ハリ・コシで選ぶか？】

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こんにちは
Dandyism JAPANです。

 

さて、今日は、スーツの基本となる表生地についてご紹介します。

この表生地には産地によって違いがあることをご存知ですか？

スーツの生地は主にイタリア生地とイギリス生地、さらに国産生地の大きく３つに分けることができます。その中でも、イタリア製とイギリス製の生地がスーツ生地の大半を占めるので、その二つの違いが分かると、スーツ選びの際の大きなヒントになります。

 

ではイタリア製とイギリス製の２つの生地の違いはどこにあるのでしょうか？

今日は生地の違いと特徴のポイントをご紹介しましょう。

 

まずイタリア製の生地は、パッと見た印象はツヤがあって手さわりがよく、薄くて柔らかいのが特徴です。

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出典：tailorfields.com

 

反対にイギリス製の生地は、光沢感はさほどなく、ハリとコシがしっかりした生地が特徴となっています。

 

djblog2

出典：www.global-style.jp

写真の2つを見比べると一目瞭然なのですが、同じ値段のスーツなら、断然イタリア製のスーツの方が光沢感があって高そうに見えます。

 

しかし、日常のスーツを普段着用する仕事着と考えた場合、選択する基準としてまず考慮したいのは、耐久性が高いかどうかです。

 

というのは、ビジネス場面においては、通勤や車のシートなどでパンツが擦れたり、ジャケットの着脱、立ったり座ったりする動作などで生地自体が擦れしまり傷めてしまう場面が多々あるからです。

 

もちろんイタリア製の生地が耐久性に欠けるという訳ではありません。しかしイギリス製に比較すると、耐久性は劣ってしまうという欠点があります。その点イギリス製の生地の方が

イタリア製の生地よりも長持ちしつつ型崩れしにくいのです。

 

それはなぜなのか？

実は・・・生地を織る糸に秘密があるんです。

少し専門的な話になりますが、織糸には『単糸』と『双糸』があります。

 

単糸とは、撚（よ）りが一回かかっている糸のこと。また双糸とは単糸をさらに撚った糸のことです。撚りが強い分丈夫な糸になります。『撚り』とは糸をねじり合わせること。です。

 

なぜ糸に撚りをかけるのでしょうか？
それは、繭からほぐし出した糸はとても細くそのままでは糸として使えないからです。

 

そのため何本かを束にしなくてはならないのですが、そのままではバラバラになって扱いにくい。そのため生糸の束に撚りをかけると、丈夫な1本の糸として使えるようになります。

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出典：spinnuts.kyoto.jp

「経・緯双糸」とは、経糸にも緯糸にも双糸を使用した生地という意味です。

耐久性とハリがありますが、光沢感には欠けます。またお仕立てした印象もカチッとしています。

 

そう、これが理由になります。
イギリス製の生地は「経・緯双糸」で織られているからこそ、光沢感には欠けますが、耐久性とハリがあるのです。
一方イタリア製の生地の大半は、単糸と双糸の交互に織る交織だからこそ、光沢感や生地の柔らかさを生み出すことができます。

 

これが延いては見た目と風合がソフトな感覚を生み出しています。またここに耐久性の差が出るのです。

いかがでしょうか？
産地の違いによって生地の風合いが、まったく異なるものになり、それは糸の織り方の違いから生み出されたものであるということをお分かりになったでしょうか。

 

イギリス製か？イタリア製か？
スーツをセレクトする際の一つのポイントにしてみてくださいね！

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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スーツうんちく, スタッフブログ

【ジャケットの肩幅と着丈は直せない、袖丈とウエストならば調節可能】

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こんにちは！
あなたはスーツのお直しを利用したことがありますか？

実はスーツを選ぶ際に覚えておいてもらいたい大切なことは、
お直しが可能な箇所とできない箇所をはっきりと知っておくことです。

 

店頭で売っている既製品のスーツを、よく『吊るし』と言いますが、既製品の場合、サイズ表記はJIS規格に則った表記で合わせて作られています。

 

・Y/１７０
（体型がY体であり、身長がおおよそ１７０cmの方向け）

・AB/１６５
（体型がAB体であり、身長がおおよそ１６５cmの方向け）

と言ったような表記方法です。
これには、なで肩やいかり肩、鳩胸や出尻などといった体型の違いまで考慮されてジャケットやスラックスが作られているわけではありません。

オーダースーツであれば、そのあたりは体型に合わせて作ることができるのですが・ね。

なので吊るしの場合は、

試着を繰り返すことでそのスーツが自分の体に合っているかどうかの感覚を掴んでいただくことが大切になってきます。

 

試着のポイントは、まず肩幅と着丈が合っているかどうかを確認しましょう。
肩幅が適正であるか否かは、ご自身の肩の方が、ほんの少し狭いくらいであることを目安にしましょう。

また着丈については直さないことをお勧めします。
というのは、ジャケットのポケットやボタンの位置は決まっており、仮に１cm単位でも着丈を直すとバランスが崩れてしまうからです。

 

その細かな拘りには、オーダースーツで対応することをお勧めします。

オーダーであれば、着丈に応じたポケットやボタンの位置を調整することが可能です！こちらは知識として覚えておいてくださいね。

 

では、吊るしのスーツにおいて

積極的に直していいところがあるのか？と言うと・・・

それは、ウエストと袖丈になります。

 

ウエストは腕を自然に下ろした時、前から見て脇に2cm程度の隙間が見えるくらいが理想です。

仮に太っていたとしても、その人なりにウエストを絞るとすっきり見えます。

肩から背中にかけて、なだらかなラインが繋がっていると、スーツを綺麗に着こなして見えます。

 

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そして後ろから見て、ウエストが絞られていればさらにグッド！

極端に絞りすぎはやりすぎ感が満載ですが、ボタンを締めた際に、ウエストに軽くシワが入る程度が良いでしょう。あなたの体を包み込むようにカーブしていれば、体型はさほど気にならなくなります。

 

一方、袖丈は袖口から1cm〜1.5cm程度シャツがチラリと見える長さに調整しましょう。
衿や袖口からシャツが見えた時の視覚効果は抜群。ぜひ意識してもらいたいポイントです。

Dj4

いかがでしょうか？
吊るしのスーツを利用される場合は、少しでも
お直しを利用することで、ご自身の体に合わせていきましょう。

そうする事でスーツの正しいサイズ感を身につけていけます。

そして新しいスーツはもちろんですが、あなたが普段着ているスーツを何倍もカッコ良く見せることは可能であるということを理解して、積極的にお直しを利用してみてください。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
 

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