【シャツ襟に合わせてタイの結びを変える!】

 

Dandyism JAPANです。

今日はタイの結び方を学びましょう。

タイは年々する機会が少なくなったという方も多いですが、
印象に左右する顔周りのアイテムですし、ここぞ!というときにはキレイに結びたいものですね。

 

タイを的確に結びことはビジネスマンの必須課題ですが、
まずは自分自身の方法が正しいのかどうか。

 

あなたは疑問に思ったことありませんか?

実はタイの結び方はいろいろ創意工夫すると何十通りもあります。

一説によると、約80通りも存在するとも言われています。

 

沢山知っているから良いのか?
確かに知識レベルで知っていることと、実際に結べるかどうかは別物。
これら全部を覚える必要はもちろんありません。

 

実際には「プレーンノット」と「セミウィンザーノット」の二通りを習得すれば
ビジネスシーンでは事足ります。

 

 

 

また「セミウィンザーノット」はプレーンノットよりも
結び目が大きく、襟の角度が広いセミワイドカラーに適しています。

 

本日は2つのノットの違いと結び方をお伝えしましょう。

プレーンノット

 

 

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出典: The Suit Company

 

一重結びとも言われる結び方で、タイの結び方としては基本中の基本です。

「プレーンノット」は小さい結び目になり、
レギュラーカラーのシャツに適します。

 

プレーンノットの結び方%e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a

 

出典: ネクタイ通販専門店 D+art’s

 

1,大剣を小剣よりも長くしてシャツの襟に垂らし、
大剣を上にして交差させます。

 

2,大剣を小剣の周りで交差させます。

 

3,大剣を体の側からくぐらせます。

 

4,くぐらせた大剣を3で先ほど巻いた時に出来た輪の中に通します。

 

5,この時結び目を片手で押さえながら、大剣を下方に引っ張ります。
そして結び目をおさえたまま、小剣を引っ張って結び目を上方をスライドさせます。

 

セミウィンザーノット

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出典: www.green-label-relaxing.jp

 

ウィンザーノットという結び方は輪を左右に引っかけて結びますが、

セミウィンザーノットは片方だけに輪を引っかけて結び方法です。

プレーンノットよりも結び目が大きく、襟の角度が広めの
セミワイドカラーシャツにはピッタリの結び方です。

 

セミウィンザーノットの結び方

 

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1,大剣を小剣よりも長くしてシャツの襟に垂らし、大剣を上にして小剣の下から回します。

 

2,大剣を最初に交差していた上側の方に向かわせ、前から体に向かって通します。

 

3,大剣を再び、小剣の周りで一周させます。

 

4,大剣を体の側からくぐらせます。

5,4でくぐらせた大剣を巻いた時にできた輪の内側に通します。
6,結び目を押さえながら小剣を引っ張り、結び目をシャツの襟まで

スライドさせます。

 

いかかでしたでしょうか?

タイの結び方はたくさんあって、どんな結び方をすればいいのかわからない・・・。

といった声をお聞きすることがあります。
 

そのためまずは今日ご紹介した2種類

「プレーンノット」「セミウィンザーノット」をシャツの襟型に合わせて使いこなしてみましょう。
 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
 

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【ジャケットの袖口のボタンに目を向けよう】

 

 

おはようございます。

今日は、スーツの袖口仕様について学んでいきましょう。

 

 

 

ジャケットの袖口をよく見てみると、開かないのになんでボタンがついているの?
と不思議に思ったことはありませんか?

実はこの袖口のボタン。

かつては開くように作られていたのですが、今では簡略化されて開かない構造に
なっているものが多いのです。袖口に今もなおボタンがついているのは、古来の名残で
あります。

 

またボタンの数に決まりはなく、1〜5個まで様々ですが4個が一般的とされています。

さらに重ねたり重ねなかったり、ボタンを開けたり開けなかったりとボタンでもつけ方一つにおいても違いが見えてきます。

 

今日はそんなジャケットの袖口のボタンのお話をしたいと思います。

 

重ね付け

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出典: fashion.adeliepenguin.info

 

「重ね付け」という名の通り、袖口のボタンを重ねるようにしてある方法です。

こちらは機械でつけることは難しく、ほぼ手作業でなされる場合が多いため、
ひと手間かかっていることが高級な印象を醸し出しています。

イタリアのクラシックなスーツには重ねたボタン付けが多いのが特徴です。

 

開き見せ

 

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出典: fashion.adeliepenguin.info

 

こちらは「開き見せ」といい、ボタンホールをかたどったかがり糸の上に、
ボタンを並べた方法です。既製品のジャケットを始めとして最も広く普及しています。
機能性はなく飾りの意味合いでボタンが付けられていますが、スーツの普遍性も示しています。

 

本開き%e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a

 

出典:fashion.adeliepenguin.info

 

「本開き」「本切羽(ほんせっぱ)」とも呼ばれます。
古来のボタン付けに則った袖口が開く仕様です。

 

大抵この仕様にするには、オーダーメイドを始め料金の加算が必要になります。

袖口が開くことを理由にわざとボタンをかけない人もいますが、ビジネスシーンではいうまでもなく不適切です。

オーダーメイドスーツでは、
本開きが一つのオーダーの目印にあたることもあります。
いかがでしたか?
あくまで飾りの要素が強い袖口のボタンですが、
このように見てみるとそれぞれ特徴があることがあることがお分かりになったのではないでしょうか?
次にジャケットをセレクトする際は、ぜひ袖口にも注意を払ってボタンの数や、ボタンホールの糸の色、本開きなのか?重ねボタンなのか?などなど、ご自身の目で見てみて下さい。

 

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
 

Dandyism JAPANでは、スタイリングのご相談は随時行っております。お気軽にご連絡ください。

 

 

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【シャツの生地の違いを知る】

 

Dandyism JAPANです
こんばんは

年内にオーダースーツを!のご要望も多くいただいており嬉しい限りです。いつもありがとうございます。

今回は、ワイシャツの生地について学びましょう♪

 

最近ワイシャツを見ていると、形状記憶やノーアイロンを謳ったポリエステル混の生地が普及しているのを目にすることがあると思います。

 

確かに、何度洗ってもパリッとアイロンがけが不要な点や耐久性や機能性を考慮すると、
便利なのですが、

 

天然素材のコットン(綿)を素材としたスーツやシルク製のネクタイに合わせるとなると、
ポリエステルを始めとした化繊のシャツとの組み合わせは、やはり違和感が出てしまうのは
否めません。

 

そのためシャツの生地はコットン(綿)100%が基本になります。

 

そのコットン100%の生地の中でも素材によって風合い異なるのをご存知ですか?
その代表例が「ツイル」「オックスフォード」「ブロード」の3種類です。

 

3種類ともに近くに寄ると分かる程度の差ではありますが、ジャケットを羽織った時の印象が異なるんです。

 

 

今日はそんなシャツの生地の違いのお話です。
 

ツイル

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出典:http://www.surmesure.jp/ordersalon/shirts/about_fabrics.html

 

『ツイル』は目の詰まった杉綾模様の生地の総称のことになります。

生地がやや厚めであることが特徴のため、秋服向けのスーツの生地

である、起毛感の高いフランネルとの相性がよく見映えがよくマッチしますよ!

 

オックスフォード%e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a

出典:JUNK FOOD-Revelations/ BLOG

 

オックスフォードはザックリとした目の粗い平織りの生地で、通気性に優れており
ボタンダウンカラーシャツの用いられることが多く、それゆえにカジュアル感が特徴です。

 

オックスフォードの中でも、細番手の糸を使ったものは「ロイヤルオックスフォード」として区別され、よりビジネス向けになります。

ブロード

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出典:www.ozie.co.jp

 

ドレスシャツの代表的な生地で、細い糸で見た目はわからないほど
目の詰まった平織りの生地です。

 

肌さわりはさらっとしており、自然な光沢感があることから
ビジネスシーンから冠婚葬祭における正装まで幅広いシーンで着用できます

 

いかがでしたか?

着こなしの調和を図る上で生地感をセレクトしていただき
生地の違いを楽しむのもいいですね。

 

シャツは第二の皮膚とも言われ、ジャケットを脱いだ時に、
その生地の印象が貴方のイメージに影響を与えてしまうほど大切なアイテムです。

 

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
Dandyism JAPANのオーダーシャツは10,800円〜ご用意しております。スタイリングのご相談は随時行っております。お気軽にご連絡ください。

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