オーダースーツの着こなし

【5秒であなたの戦闘力を10倍にするデキる男のスーツの作り方】

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おはようございます。

Dandyism JAPAN です。

強烈なタイトルですが、少しでも気になったらどうぞ最後まで読んでください。
「ビジネスマンにとって、スーツは戦闘着である」ということを予々お伝えしていますが、
あなたのスーツ姿の戦闘力はどのくらいでしょうか？

戦闘力というと、数字で出せるものなのか？と疑問に思ってしまいますが
周りのビジネスマンと比較して、圧倒的に差をつけることができるストロングポイントのことであると思っていただいて構いません。

 

もしも・・・
「ストロングポイントがない」、「スーツなんてどれも同じじゃないか・・・」

などと思っていたら朗報です。

 

なぜなら、一瞬にしてわずか3秒で、あなたの今お持ちのスーツの戦闘力を10倍にする着こなしをこれからお伝えします。

では早速始めていきましょう。

 

さて今あなたが着用しているジャケットの胸ポケットに注目してください。
その胸ポケットには何が入っていますか？

・スマホ？
・ボールペン？
・名刺？
・ポケットティッシュ？

・メガネ？
もし、これらのモノが入っていたとしたら、今すぐ取り出してください！
実はこの胸ポケットは「チーフポケット」と言われており、決してモノ入れではないのです。

じゃぁ何のためにあるのでしょうか？

それは・・・ハンカチとも言ったり、ポケットチーフとも言ったり。
あの実は「ポケットハンカチーフ」を入れるためのポケットだったのです。

 

ポケットハンカチーフはその正式名称から想像できるように、ジャケットの胸ポケットに入れるための飾りなのです。

 

つまり、ジャケットの胸ポケットはチーフを入れるためにあり、決してボールペンやスマホや名刺を入れるためのモノではないということをまずは覚えておきましょう。

 

では胸ポケットはチーフを入れるためだということはわかりましたが、

ポケットチーフだったら何でもいいのでしょうか？

実はそうではありません。
ビジネスシーンにおいては、断然白のリネンチーフをお勧めします。

 

チーフの生地はリネン（麻）かシルク（絹）が一般的です。挿し方は様々な種類がありますが、その中でビジネスシーンに相応しいのは、チーフを水平に覗かせる「TVフォールド」と呼ばれる挿し方です。

 

 

 

 

 

TVフォールド

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出典： blog.robuzaako.com

 

でも挿し方って難しんじゃない・・・？と思いましたか？

実は挿し方はいたって簡単です。
ジャケットの胸ポケットのサイズに合わせて折りたためば良いので覚えておいてください。

 

TVフォールドの作り方

 

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出典：www.fellows-kbs.com

 

STEP１、広げたチーフを長方形になるように半分に折ります。

 

STEP2、さらに半分に折ります。

 

STEP3、3分の１を折り、さらに3分の１を折ります。

 

STEP４、ポケットから少しのぞくぐらいの高さになるように下を折ります。

 

STEP5、ポケットに入れて完成です。

 

いかがでしたか？

ジャケットの胸ポケットのサイズに合わせて折りたためば良いので
しっかり覚えておいてくださいね。

 

胸ポケットから一枚覗かせる白のチーフがスーツの着こなしを引き締め、清潔感を演出してくれます。

 

そして何より、あなたのスーツを他のビジネスマンよりも10倍引き立ててくれます。
なぜなら、チーフを挿しているビジネスマンは全くもっていないからです。

それだけで、あなたが圧倒的優位に立つことが可能になります。

 

ポケットチーフ一枚入れることで「スーツを着る」から「スーツを装う」という心意気がこのチーフ一枚に表現されるのです。

 

ポケットチーフの挿したジャケットで、目の前の相手に対して圧倒的な印象を与えて、ビジネスでも邁進してください！

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
 

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http://dandyism-japan.jp/

住所：東京都渋谷区神宮前4-2-17

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オーダースーツの基本, スーツうんちく

【ジャケットの袖口のボタンに目を向けよう】

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おはようございます。

今日は、スーツの袖口仕様について学んでいきましょう。

 

 

 

ジャケットの袖口をよく見てみると、開かないのになんでボタンがついているの？
と不思議に思ったことはありませんか？

実はこの袖口のボタン。

かつては開くように作られていたのですが、今では簡略化されて開かない構造に
なっているものが多いのです。袖口に今もなおボタンがついているのは、古来の名残で
あります。

 

またボタンの数に決まりはなく、1〜5個まで様々ですが4個が一般的とされています。

さらに重ねたり重ねなかったり、ボタンを開けたり開けなかったりとボタンでもつけ方一つにおいても違いが見えてきます。

 

今日はそんなジャケットの袖口のボタンのお話をしたいと思います。

 

重ね付け

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出典： fashion.adeliepenguin.info

 

「重ね付け」という名の通り、袖口のボタンを重ねるようにしてある方法です。

こちらは機械でつけることは難しく、ほぼ手作業でなされる場合が多いため、
ひと手間かかっていることが高級な印象を醸し出しています。

イタリアのクラシックなスーツには重ねたボタン付けが多いのが特徴です。

 

開き見せ

 

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出典： fashion.adeliepenguin.info

 

こちらは「開き見せ」といい、ボタンホールをかたどったかがり糸の上に、
ボタンを並べた方法です。既製品のジャケットを始めとして最も広く普及しています。
機能性はなく飾りの意味合いでボタンが付けられていますが、スーツの普遍性も示しています。

 

本開き%e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a

 

出典：fashion.adeliepenguin.info

 

「本開き」「本切羽（ほんせっぱ）」とも呼ばれます。
古来のボタン付けに則った袖口が開く仕様です。

 

大抵この仕様にするには、オーダーメイドを始め料金の加算が必要になります。

袖口が開くことを理由にわざとボタンをかけない人もいますが、ビジネスシーンではいうまでもなく不適切です。

オーダーメイドスーツでは、
本開きが一つのオーダーの目印にあたることもあります。
いかがでしたか？
あくまで飾りの要素が強い袖口のボタンですが、
このように見てみるとそれぞれ特徴があることがあることがお分かりになったのではないでしょうか？
次にジャケットをセレクトする際は、ぜひ袖口にも注意を払ってボタンの数や、ボタンホールの糸の色、本開きなのか？重ねボタンなのか？などなど、ご自身の目で見てみて下さい。

 

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
 

Dandyism JAPANでは、スタイリングのご相談は随時行っております。お気軽にご連絡ください。

 

 

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オーダースーツ, オーダースーツの基本

【ジャケット裾の種類を知ろう】

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こんばんは
Dandyism JAPAN（ダンディズムジャパン）です。

明日は11月なのに雪になるようで
寒い一日になりそうですね。

今日の更新が遅くなってしまいましたが、
今日はジャケットのベントについて学びましょう♪

 

 

ジャケットの背中側の裾にある切り込み。
これって何のためにあるんだろう・・・って思ったことありませんか？

 

これを「ベント」と言います。

このベントは上半身の動きやすさをもたらすために考案された

ものであり、飾りではないのです。

 

あなたが普段着用しているジャケットはどうなっていますか？
裾を一度ご覧になってみてください。

 

今日はそんなジャケットの裾に入った切り込み、ベントのお話をしましょう。

 

まずはベントには大きく3種類あることを覚えておきましょう。

・両サイドに切り込みが入っている仕様を「サイドベンツ」

・中央に切り込みが入っている仕様を「センターベント」

・切り込みがない仕様を「ノーベント」

 

この3種類です。

また、どのジャケットの仕様でもビジネス向きですが、
それぞれの由来や特徴を知っておくとスーツ選びの一つの基準になります。

 

それでは、一つずつ説明しますね。

 

１,サイドベンツ%e5%90%8d%e7%a7%b0%e6%9c%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a

出典：http://www.menssoko.jp/archives/844

両サイドに切り込みが入っている裾の名称です。

その由来は、軍人がサーベルを取り出しやすいようにと裾を開いたのが起源だと言われています。

ベントの中ではもっとも動きやすく昨今では一般的に採用されています。

2,センターベント

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出典： www.armadio.jp

 

こちらは中央に切り込みがある裾の名称です。
スーツ発祥の地英国で、馬に乗る際に動きやすくするために乗馬服の裾を割ったことが起源と言われています。

 

ただしセンターベントの中でも特にアメリカンタイプのスーツに多い、鉤形（かぎがた）のセンターベントは、区別して「フックベント」と呼ばれます。

フックベント

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出典：http://www.global-style.jp/archives/7539

 

4 .ノーベント

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出典：JP.NET

 

一方こちらは、ベントのない裾の名称です。
生地が腰まで包み込み、動きに制約を与えるため昨今のビジネススーツにはあまり用いられていません。ただし極端な動きを要求されないフォーマルウエアには採用されています。

 

いかがでしょうか？
裾にもそれぞれの成り立ちや由来を知っていると、今まで選んできたジャケットが違った視点で見えてきますね。

 

次のスーツを選ぶ際のヒントにしてみてくださいね！

 

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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